wtorek, 27 stycznia 2009
Część 7- ścieg stokrotkowy, płaski...

  Część 7 ( Area 7) to trzy jednakowe domki - 7A, 7B i 7C wykonane ściegami płaskimi o różnej wysokości, między nimi znajdują się motywy kwiatowe - odmiana haftu z otworkiem w środku ( Eyelet-Stitch Variation) i listki - ułożone poziomo, pionowo i ukośnie oczka łańcuszka- ścieg stokrotkowy ( Laizy-Daisy Stitch ). Domki wykonujemy nitką grubszą '5' , pozostałe ściegi '8'.

  Należy dokładnie policzyć i wyznaczyć miejsce rozpoczęcia ściegów płaskich, fotki  ilustrują sposób na mocowanie nitki.

mocowanie nitki pod ściegiem płaskim

mocowanie nici pod ściegiem plaskim 2

ścieg płaski o różnej wysokości

ścieg płaski

ściegi płaskie

Rysunki przedstawiają technikę wykonania listków i kwiatków

ścieg stokrotkowy- graf

ścieg stokrotkowy- schemat

na schemacie ( zdj. 2) widać na ilu nitkach tkaniny należy wykonać te ściegi. Haftując kwiatek tak naprężamy nitkę, aby w środku powstał wyraźny otworek, co sugeruje nazwa ściegu.

gwiazdka

ścieg stokrotkowy

ścieg stokrotkowy 2

ścieg stokrotkowy3

kwiatki

  Pole 7 ( Area7 ) oraz część oddzielająca 6 ( Area 6 ), którą wykonujemy podobnie jak 8 ( Area 8) .
3 długie ściegi poziome ( Horizontal Long Stitch) przez całą szerokość wzornika, od lewej do prawej. Na nich wykonujemy ściegi potrójne ( Triple Stitch) wg schematu nicią perłową o grubości '8'.

część 7

ścieg potrójny

poniedziałek, 26 stycznia 2009
Bardzo ;) Long Stitch

  Część 8- Area 8 to pasek odzielający - dość nietypowy, ale przykuwający uwagę, wiele osób zainteresowało się tym drobiazgiem.

  Szlaczek z długich ściegów ułożonych poziomo ( horizontal long stitch ) wykonujemy nicią o grubości '8' następująco :
-obliczamy dokładnie miejsce wkłucia, koncówkę nitki możemy umocować później, po skończeniu paska;
-przewlekamy 4 nitki przez całą szerokość z lewej do prawej- strona prawa i lewa wyglądają tak samo;

We wzorze są 4 długie ściegi, a w opisie 3. Każda sam niech zdecyduje jak wykona ten element, u mnie są 4 ściegi.

-następnie haftujemy taki krzyżyk trzykrotnie przewiązany ( Triple-Tied Cross Stitch) rozpoczynając tak jak jest to zaznaczone na schemacie- wzór krzyżyka znajduje się na karcie 6, ale rysunek wrzucę jeszcze i tu.
Najpierw zdjęcia przedstawiające jak ja zrobiłam ten element.

pasek oddzielający 

pasek oddzielający

pasek oddzielający

pasek oddzielający

krzyżyk trzykrotnie przewiązany

Krzyżyki smyrneńskie i ścieg z Rhodos

  Nie są to typowe ściegi hardangerowe, występują jednak w tym wzorniku, pojawiają się też w innych haftach, warto więc je poznać.

  Trudno jest pochować nitki po lewej stronie robótki, zwłaszcza kiedy wzorów mamy coraz więcej, dlatego w przejściu od jednego do drugiego ściegu za igłą zrobiłam od razu snopek -Vertical Sheaf Stitch- tą samą nitką. Dokładna instrukcja jego wykonania jest w opisie 6 ( schemat Hardanger Bands wraz z opisem w jęz. angielskim jest w moim posiadaniu). Snopek związałam, dokladnie tak jak na schemacie w instrukcji i przeszłam do dalszej części ściegu za igłą.

snopek

snopek 2

snopek3

snopek+ ścieg za igłą

snopek + ścieg za igłą

snopek +ścieg za igłą

  Podwójne ściegi za igłą wykonujemy symetrycznie po obu stronach powierzchni 9 wg schematu, a następnie haftujemy aniołka ( Partial Flying-Angel Stitch ) nicią perłową o grubości '8 ' ( znowu wykorzystałam tę samą nitkę, którą robiłam ściegi za igłą ) dokładnie w odległości tylu nitek tkaniny ile zaznaczono na schemacie . W tym przypadku łatwo jest policzyć, bo linie tworzące siatkę , na której naniesiono schemat , możemy traktować jak nitki tkaniny. Karta z opisem 6 zawiera rozrysowany wzór anioła, z zaznaczoną kolejnością wbijania igły i tego należy ściśle przestrzegać .

anioł

anioł

anioł

anioł

  Schemat anioła oraz ścieg z Rodos ( Rhodes Stitch ) wg. którego haftujemy główkę aniołka, w naszym przypadku będzie ona wykonana na 3 nitkach tkaniny.  Rhodes Stitch

anioł- graf

krzyżyk smyrneński

  Pozostały nam jeszcze tylko krzyżyki smyrneńskie( Smyrna Cross Stitch ), między bloczkami, nicią o grubości' 8', schemat ich wykonania powyżej. Zwróćcie uwagę, gdzie i na ilu nitkach tkaniny należy je wykonać.  

część 9 i 8

  Część pierwsza ( a w zasadzie 9 ;-) ) została wykonana, na zdjęciu jest już i część druga czyli Area 8- szlaczek oddzielający poszczególne powierzchnie.

piątek, 23 stycznia 2009
Podwójny ścieg za igłą po skosie ( Diagonal Cable Stitch )

  Jest to bardzo prosty i efektowny ścieg wystepujący często w hardangerze. Różne wzory przewidują różne grubości nici, najczęściej wykonujemy go cieńszą nitką niż bloczki, ale to nie jest reguła. Podobnie wygląda sprawa natężenia i koloru nici, niektórzy sugerują tak je ściągać, aby w tkaninie powstawały dziurki, a kolor nici powinien być taki jak tkaniny. Moim zdaniem każdy wybiera metodę, która najbardziej się mu podoba.
  W tym konkretnym samplerze w opisie sugerują nici o grubości '8 ' i tego bedziemy się trzymać. Najłatwiej jest zacząć od miejsca zaznaczonego strzałką na schemacie.


ścieg za igłą- schemat

ścieg za igłą 1

ścieg za igłą2

ścieg za igłą 3

Wykonujemy jednocześnie ścieg podwójny, zgodnie z poniższymi rysunkami.

ścieg za igłą podwójny- graf.

  Podwójny ścieg za igłą można wykonać też w dwóch rzędach obok siebie, dwa ostatnie rysunki, wtedy mamy wrażenie, że są to trzy ściegi, a środkowy jest pogrubiony, bo w rzeczywistości są to dwa ściegi nałożone jeden na drugi. Wykonałam go w części 3 samplera - Area 3.

ścieg za igłą 4

ścieg za igłą 5

ścieg za igłą 6

ścieg za igłą 7

ścieg za igłą 8

ścieg za igłą 8

Lewa strona ściegu podwójnego wygląda tak

lewa strona ściegu podójnego

Sampler - Hardanger Bands

  Ten sampler też robiłyśmy wspólnie na babskim forum, tutaj ma spełnić swoją rolę, ma być wzornikiem, nie tylko haftowanym obrazkiem. Niektóre ściegi występują bardzo rzadko w hardangerowych wzorach, ale jeśli je poznamy to powinnyśmy sobie poradzić z każdym haftem.

 Haftowałam na Unifilu DMC ecru zółtozieloną Petrą.

Hardanger BandsHardanger Bands- moja wersja

  Schemat, który posiadam nie ma kompletnych opisów, dlatego są małe rozbieżności między moją pracą a oryginałem.

  Wzór jest podzielony na 9 pól ( Area) i części A, B i C - ja zaczynam haftowanie od środka dolnej powierzchni czyli area 9B.

część 9B

  Domek tworzą dwa, przylegające do siebie, romby z bloczków. Bloczki jednak nie są typowe, tylko pierwsza i ostatnia nitka każdego bloczka ma wysokość 4 nitek tkaniny, trzy środkowe obejmują 5 nitek. Z takich samych nietypowych bloczków składają się wszystkie 3 domki w części 9, a w miejscu gdzie się spotykają 4 bloczki znajdują się jeszcze ściegi krzyżykowe smyrneńskie ( Smyrna cross stitch ).Na obszarze 9 mamy jeszcze podwójne ściegi za igłą po skosie( diagonal cable stitch ) i kilka ściegów ozdobnych - pionowy snopek ( Vertical Sheaf Stitch) - lecący anioł ( Partial flying-Angel Stitch ) z główką wykonaną ściegiem Rhodos.

  Zaczynamy 7 i pół bloczka od fastrygi poprzecznej ( jeśli ją zrobiliśmy ) w miejscu wskazanym przez strzałkę na schemacie, wykonujemy jeden ścieg płaski w odległości 2 nitek tkaniny od fastrygi wyznaczjącej środek, o wysokości 4 nitek tkaniny, następnie 3 ściegi o wysokości 5 nitek i kolejny 4 nitkowy. Środkowy 5 nitkowy ścieg powinien pokrywać się z linią wyznaczoną przez fastrygę. Przechodzimy do następnego bloczka itd. aż zrobimy pełne okrążenie. Zwróćcie uwagę, że sąsiednie bloczki mają wspólne miejsce wkłucia tam gdzie są ściegi o wys. 4 nitek. Bloczki haftujemy grubszą nicią '5'.

9B

9B - 1

9B-2

9B-3

9B-4

  Początek nitki mocujemy, tak jak w motylku, następnie po lewej stronie robótki przechodzimy nitką do drugiego , wewnętrznego rombu i wykonujemy dokładnie to samo.

9B-5

9B-6

 9B-7

  Po wykonaniu środkowego domku, odliczamy 10 nitek w bok- jeśli mamy pomocniczą, poziomą fastrygę bezproblemowo wyznaczymy miejsce na domek 9A i 9C.

 domki części 9

Wycinanie brzegów

  Wycinanie brzegu dzierganego możemy rozpocząć dopiero po zakończeniu wszystkich haftów na naszej robótce. Wycinamy po lewej stronie pracy, ostrymi nożyczkami. Jest to jedyna czynność, którą wykonuję bez tamborka, ale niektórzy brzegi wycinają na tamborku - każdy niech wybierze wygodniejszą dla siebie opcję.

  Podważamy ostrzem nożyczek nitki tkaniny, jak najbliżej ściegów dzierganych i przecinamy po jednej lub grupie nitek.
  Dużo łatwiej jest po liniach prostych , kiedy wcześniej wyciągnęliśmy nitkę do ściegu dzierganego. W brzegu schodkowym, ząbkowym, trzeba bardziej uważać. Wypracowałam taką metodę  trochę bardziej czasochłonna, ale samo wycinanie jest wygodniejsze. Najpierw musimy przeciąć dwie nitki tkaniny krzyżujące się w punkcie zaznaczonym strzałką, wyciągnąć nitki kawałek za miejscem cięcia. Nawet nie musimy odcinać ich drugiego końca, mogą sobie swobodnie sterczeć, powycinałam w całości te małe kawałeczki, żeby na zdjęciu lepiej wyglądało.

wycinanie

  Nie jest to jedyna słuszna metoda, najważniejsze aby było dokładnie i bez uszkodzeń ściegów dzierganych. Naprawa jak przy uszkodzonych bloczkach.

motyl

czwartek, 22 stycznia 2009
Ściegi ozdobne cd.

  Teraz powinno być o technice mostków owijanych, ale w motylu takie nie wystepują, pojawia się natomiast już w drugim rządku mostków cerowanych pętelkowy pajączek nazywany

gołębie oczko (dove’s eye)

a wykonuje się je razem z cerowaniem lub owijaniem łączników.
W czasie owijania lub obcerowywania łączników tworzących kwadrat ( bloczek też uznajemy za bok i w motylu taka sytuacja wystąpi ) czwarty mostek haftujemy do połowy, następnie wbijamy igłę od dołu przez środek sąsiedniego, prostopadłego mostku i prowadzimy nitkę do środka następnego zapętlając ją i lekko naprężając. Na końcu prowadzimy nitkę pod pierwszym ściegiem pętelkowym i kończymy cerowanie mostka.

gołębie oczko

gołębie oczko2

gołegie oczko3

gołębie oczko4

gołębie oczko5

gołębie oczko6

gołębie oczko7

  Zawsze zaczynamy pętelki od tej strony, gdzie mamy obrobioną połówkę mostka- zdjęcie pierwsze. Dobrze jest też wyrobić taki nawyk, aby wszystkie pętelki układać tak samo, a więc wkłuwamy się zawsze z góry, albo od dołu - to będzie dotyczyć wszystkich ściegów pętelkowych, nie tylko gołębich oczek.

  Ostatnie zdjęcie to przypadek, gdy jednym z boków kwadratu, na którym oplata się gołębie oczko, jest bloczek ( na brzegu ażuru) igłę wbijamy w środek grupy ściegów płaskich. 
 

  Poszczególne elementy ściegów pętelkowych nie są zamocowane na stałe, dają się przesuwać, dlatego jeśli nasze pierwsze gołębie oczka będą koślawe, to dadzą się łatwo' ustawić '- ja robię to w ten sposób, że wkładam igłę w sam środek ( w to oczko właśnie) i wykonuję igłą kółeczko jakby rozciągając je, pętelki się przesuwają i normują.
  Zaciągając nitkę w czasie haftowania gołębiego oczka, zwróćcie uwagę, aby mostki nie wyginały się, żeby tworzyły kwadrat, choć zdarzają się wzory gdzie celowo mocno zaciąga się nitki pętelek i wtedy sąsiednie kwadraciki mają kształt lekko okrągły.

  Jeszcze technika wykonania gołębiego oczka na rysunku, może będzie bardziej czytelne.

gołębie oczko -graf.

Motylek gotowy, przygotowany do wycięcia- o czym napiszę jutro.


motyl przygotowany do wycięcia

Ściegi ozdobne na ażurach

  Pozostawione po wycięciu nitki należy wzmocnić i ozdobić, najprostszy sposób to cerowanie lub owijanie mostków. W zasadzie, kiedy nie wykonujemy żadnych innych ściegów ozdobnych, cerować i owijać przęsełka możemy nitką o grubości '5', ale powszechnie używa się cieńszej '8'.
W motylku wystepują tylko mostki cerowane i od nich zaczniemy.

Mostki cerowane ( woven bars)

  Cerowanie mostków i wszelkie inne prace zdobnicze na ażurach zawsze robimy schodkowo, kolejność zaznaczyłam na zdjęciu strzałkami- najpierw wykonujemy ściegi wskazane przez strzałki czerwone, następnie przeciągamy nitkę po lewej stronie robótki pod bloczkami i przechodzimy do przęsełek oznaczonych strzałkami żółtymi.

Mocujemy nitkę perłową nr '8' po lewej stronie bloczków, przeplatając ją między ich ściegami, wychodzimy igłą na prawą stronę w środku mostka pomiędzy jego czterema nitkami- zdjęcie 2. Następnie , obejmując 2 niteczki prowadzimy igłę na przemian pod nitkami tkaniny, raz górnymi, raz dolnymi, zawsze wyjmując igłę w środku grupy, co przedstawiają kolejne zdjęcia.

kolejność cerowania

cerowanie1

cerowanie2

cerowanie 3

cerowanie4

  Na ostatnim zdjęciu uwieczniłam swoje dłonie ;-) żebyście miały świadomość jak wygodnie jest posługiwać się małym tamborkiem przy haftowaniu ażurów, palce ręki podtrzymującej tamborek pomagają w układaniu ściegów ozdobnych. Tamborek obracamy w czasie pracy tak jak jest to nam wygodne, nie ma też obowiązu rozpoczynania cerowania mostków w tym samym miejscu, w którym ja zaczęłam, można to robić od innego skrzydła motyla, zachowujemy jedynie tę samą kolejność.
Schematy zazwyczaj tak pokazują mostki cerowane

mostek cerowany -graf.

  Ilość cerowań ( owinięć) jest kwestią gustu, zależy od gęstości tkaniny
i grubości nici. Jeśli do obszycia używa się nici o takiej samej grubości jak grubość nitek materiału to przyjmuje się liczbę ściegów o połowę większą od liczby wyciągniętych nitek ( wyciągamy 4 nitki- owijamy ok. 6 razy). Używając perły nr 8 owijam max. 7-8 razy. Po zakończeniu cerowania jednego mostka przechodzimy po przekątnej do następnego i pierwszy ścieg kładziemy na nitkach bardziej oddalonych. Zawsze trzymam się tej zasady, dzięki czemu nie widać żadnych nitek w ażurach, a haft nawet po wielu praniach zachowuje właściwy kształt.

mostki cerowane


mostki cerowane2

mostki cerowane3

mostki cerowane4

  Po wyhaftowaniu całej serii przęsełek przeprowadzamy nitkę po lewej stronie robótki pod bloczkami - ostanie zdjęcie i wychodzimy w środku nitek kolejnego mostka. Jeśli odległość między grupami mostków do ozdabiania jest większa to zakończmy nitkę i rozpoczynamy drugą, w naszym motylu odległości te to 2-3 bloczki, dlatego nie ma potrzeby zmiany nici.
  Zawsze też starajmy się oszacować czy dugość nici wystarczy nam do obrobienia jednego rządka przęsełek, tak aby ją zakańczać i rozpoczynać na bloczkach czy innych ściegach płaskich. Zdarzają się wzory gdzie ażury zajmują dużą płaszczyznę i nie da się tego uniknąć, ale o sposobie zmiany nici na mostkach napiszę w stosownym czasie.

Naprawiamy źle przycięte nitki

  Nitki pozostałe po cięciu, tworzące siatkę nazywane mostkami, łącznikami, przęsełkami będziemy teraz wzmacniać i ozdabiać. Zdarza się jednak, że omyłkowo przytniemy nie te nitki co trzeba, albo niechcący zahaczymy o sasiednią. Nie jest to sytuacja komfortowa, ale zawsze znajdzie sie jakieś wyjście.

  Przypadek pierwszy - przecięłyśmy jedną nitkę przęsełka tuż przy bloczkach- na zdjęciu miejsce to wskazuje strzałka.
Starajmy się nie naruszyć jej położenia, delikatnie przybliżmy ją w kierunku gdzie powinna być umocowana, a ozdabianie tego przęsełka zacznijmy z przeciwległego brzegu, tak aby miejsce uszkodzenia zostało nam do obrobienia na samym końcu. W miarę potrzeby, w trakcie pracy, naciągajmy nitkę. Odrobinę cieńszy będzie tutaj ostatni ścieg, ale nie zauważymy tego w całości pracy.

uszkodzenie nitki

  Przypadek drugi- przecięliśmy więcej niż jedną nitkę przęsełka przy bloczkach, albo uszkodziliśmy nitki przęsełka w środku ażuru.
Wyciągamy nitkę tkaniny z jej brzegu, nawlekamy w igłę, a uszkodzone nitki pojedyńczo wycinamy - w miejscu wskazanym na zdjęciu

uszkodzenie nitki 2

na obu jej końcach. Przygotowaną nitkę ( wysnutą z tkaniny ) mocujemy na sąsiednich bloczkach po lewej stronie robótki i przeplatamy w miejscu gdzie przebiegała wycięta, a następnie zabezpieczamy ją na drugim końcu, to coś jak cerowanie albo tkanie. Jeśli w ten sposób musimy naprawić więcej nitek leżących obok siebie, wycinajmy je i wprowadzajmy nową pojedyńczo, wtedy splot tkaniny będzie ładniejszy. Po obrobieniu przęsełek, takie uszkodzenie pozostanie jedynie naszą tajemnicą :-) .

  Przypadek trzeci powiedzialabym najgorszy - uszkodzenie nitek bloczków lub ściegów dzierganych . Tutaj nie mamy innego wyjścia , jak tylko przeciąć nitkę drugiego- trzeciego bloczka ( w przypadku ściegów dzierganych - musimy oszacować odpowiednią odległość ) po prawej i lewej stronie od uszkodzenia, wypruć ściegi, zamocować nową nitkę i wykonać nowe bloczki lub ściegi dziergane, zabezpieczyć koniec nici. Trudność polega na dokładnym wyszyciu bloczków na przyciętych już nitkach, tak żeby nie było to zbyt widoczne i dobrze zabezpieczało nitki tkaniny, a tym samym całą naszą dotychczasową pracę.

Wycinanie nitek

  Nie jest to skomplikowane, ale wymaga szczególnej uwagi, dlatego nie śpieszmy się. Przekonałam się na własnej skórze ( raczej obrusie :mrgreen: ) jak kończy się cięcie w pośpiechu i zdenerwowaniu.

  Bloczki tworzy 5 nitek perłowych, ale wycinamy tylko 4 nitki tkaniny, które są objęte i zabezpieczone przez bloczek. Od każdej reguły są jednak odstępstwa i tutaj też bywają schematy gdzie wycina się inaczej.

Do wycinania przystępujemy po wyhaftowaniu wszystkich innych elementów wzoru !

  Na schemacie zaznaczyłam miejsca cięcia nitek, przyjrzyjcie się, które nitki są do usunięcia. Po doświadczeniach na motylu nie będzie już mieć problemów z prawidłowym ich wytypowaniem, będziecie robić to intuicyjnie.

miejsca cięcia

  Wycinanie wykonujemy na tamborku, wszystkie 4 nitki jednocześnie, ale można też przycinać je pojedyńczo. Ostrze nożyczek wprowadzamy pod nitki, lekko odchylamy nożyce od siebie w kierunku bloczka ( zdjęcie drugie) i przecinamy jednym ruchem 4 nitki.

wycinanie1 

wycinanie 2

  Po przecięciu wszystkich nitek wyciągamy je delikatnie podważając najpierw nitki igłą i wyciągając palcami lub bezpośrednio pęsetą. Zwróćcie uwagę przy wyciąganiu, czy nitki nie stawiają silnego oporu, zwłaszcza na krótkich dystansach. Zdarza się przeoczyć przecięcie fragmentu nitki i możemy wyciągnąć jej za wiele w przypadku gdy cięcia są blisko siebie- zrobiłam to w drugim motylu ( wskazanie zółtej strzałki na zdjęciu gotowych motyli) żebyście widziały różnicę. Tutaj to nie zaszkodziło, ale czasami może nam skomplikować pracę.

wyciąganie nitek

wyciąganie nitek2

wyciąganie nitek3

wyciąganie nitek4

motyle

  Nitki wycinamy i wyciągamy wszystkie, zgodnie ze schematem, na całej powierzchni motywu otoczonego bloczkami, jednocześnie. W przypadku dużych powierzchni ażurowych wycinamy i wyciagamy nitki segmentami, tylko te które mieszczą się nam na tamborku, ozdabiamy je, przepinamy tamborek dalej i znowu wycinamy, wyciągamy....

1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 6